Суматра — интересный и сложный кофе, сочетающий в себе, с одной стороны, глубокую, сочную кислотность и древесные оттенки и специи — с другой. Когда этот кофе свежий, кислинка у него ярче, в эспрессо она проявляет себя особенно заметным образом. При этом кислотность у Суматры глубокая, не «просто» цитрусовая — здесь оттенки и яблока, и лайма, и грейпфрута. Когда к кислинке примешиваются древесно-пряные полутона, которыми славится Суматра, получается законченная картина уникального по-своему кофе, которая не встречается у сортов из других стран происхождения.

Напомним, что причину особенного вкусового профиля Суматры стоит искать в ее обработке. Вэт-халл, или, как говорят на Суматре, гилинг-басах,— это особая разновидность мытой обработки, которую можно встретить только в Индонезии (вполне возможно, что и Сулавеси проходит именно через вэт-халл).

Суть вэт-халла проста. Сперва ягоды депульпируются, и в этом вэт-халл ничем не отличается от обычной мытой обработки. Далее зерна в пергаментной оболочке, покрытые клейковиной, отправляются на ферментацию. Казалось бы, все то же самое, что и при мытой обработке, но ферментация на Суматре происходит быстрее обычного и в более простых условиях. Главное, впрочем, впереди. Зерна в пергаментной оболочке, частично очищенные в результате быстрой ферментации от клейковины, отправляются на сушку, но сушка ведется не до уровня влажности в 11-12%, как обычно, а до уровня около 50%. Влажные зерна в пергаментной оболочке отправляются на удаление этой самой оболочки — халлинг, поэтому способ обработки так и называется — вэт-халл.

Какие последствия вэт-халла мы можем наблюдать у Суматры?

Во-первых, мы думаем, что древесные тона Суматры — результат именно вэт-халла. Во-вторых, характерный для Суматры темно-зеленый цвет зерен зеленого кофе также является причиной этого способа обработки. Третье следствие — это наличие типичного суматранского дефекта в зеленом зерне, когда некоторые зерна как будто частично разрезаны вертикально и немного сплюснуты. Это происходит потому, что халлер (машина по удалению пергаментной оболочки) давит нежные влажные кофейные зерна, которые твердеют только тогда, когда теряют влажность.

Кофе, прошедший через вэт-халл, не любят упаковывать в грейн про мешки, опасаясь излишней влажности и, как следствие, возможности поражения всей партии плесенью. Поэтому Суматра чаще всего идет в обычных джутовых мешках.

Подробнее о вэт-халле и вообще о Суматре можно посмотреть в небольшом трип-репорте коллег из СФТ, именно во время этой поездки и был выбран этот лот Суматры.

Суматра — это второй остров Индонезии по размеру. Кофе здесь выращивают с начала 19 века, и все это время история индонезийского кофе была историей взлетов и падений. Сначала посадки были уничтожены болезнями в конце 19 века, затем Второй мировой войной. Сегодня Индонезия в целом и Суматра в частности снова заняла свое место в мировом кофейном производстве, хотя основной объем индонезийского производства составляет, конечно, робуста.

Гайо Мандири — один из ведущих кооперативов Северной Суматры. В кооператив входит около 700 членов, выращивающих кофе на площади примерно в 700 га. Кофе от Гайо Мандири можно встретить у обжарщиков из самых разных стран.

Кооператив был основан в 2008 году. Сортировку кофе осуществляют женщины Гайо и яванки. Многие из них стали вдовами в результате конфликта за Свободный Ачех, который закончился совсем недавно, в 2005 году, после того, как этот регион принял на себя удар цунами 26 декабря 2014 года.

Кофе, производимый Гайо Мандири, растет на высоте 1200-1550 метров над уровнем моря. Здесь выращивают разновидности С Лини, распространенную на Суматре, и «традиционную» катурру. Кофе собирают, как и в Колумбии или Кении, два раза в году — весной-летом (апрель-июнь) и осенью-зимой (октябрь-январь).